Cosa possiamo definire “Streetwear” nel 2023?

La risposta non è semplice, perché un tempo questo tipo di stile era delineato da codici d’abbigliamento e comportamento. Negli anni ’90, i marchi streetwear attingevano alle sottoculture giovani, quali lo skate, il punk, l’hip hop e la scena dei graffiti. Oggi, la definizione è molto più nebuosa, a causa delle continue sollecitazioni e contaminazioni che riceve dalla moda ufficiale e dalle aziende multimiliardarie che muovo i fili delle tendenze e, conseguentemente, delle vendite.

Possiamo definire ancora “streetwear” la moda che si rivolge alle culture giovani, come uno Zeitgeist del tempo presente. Questo stile fa ancora riferimento alla matrice sottoculturale che l’ha generato ma il significato originario è andato via via evolvendosi in qualcosa di diverso rispetto al passato. Innanzitutto, la base dei consumatori è sensibilmente cambiata, rivolgendosi a un pubblico decisamente alto spendente; in secondo luogo, vestire Streetwear vuol dire ormai appartenere alla scena fine a se stessa, non più legata, cioè, a qualche community o tribù sottoculturale.

Il risultato è che spesso, non sempre, molti designer preferiscono non essere incasellati in tale stile, per non essere percepiti dal mercato come poco “elevati” o poco lussuosi.

Considerare lo Steetwear come un potente veicolo di narrazione non è una cosa comune a tutti. Ed è proprio per questo che gruppi come di LVMH  (possessore di Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Dior), stanno puntando sempre più su designer e nomi influenti provenienti dalla moda streetwear. L’obiettivo è quello di allinearsi alle richieste del mercato, attraverso nomi che hanno una risonanza non solo nella moda ma soprattutto nel lifestyle: legarsi allo streetwear vuol dire legarsi alla moneta culturale del momento. Uno degli ultimi esempi più calzanti arriva proprio da LVMH, con l’acquisizione di Pharrell Williams a capo della linea maschile di Louis Vuitton.

Dopo anni passati ad attingere dalle sottoculture giovanili e dal loro stile, la moda di lusso ha iniziato a disegnare anche t-shirt e felpe, senza alcun credito né reference, forse, ma ciò non gli ha impedito di avere un enorme successo, anche da chi segue la scena autentica della prima ora.

In questa lista ci sono 20 designer e non, creativi, artisti, influencer e musicisti che, ci piaccia o no, stanno muovendo i fili della moda streetrwear del momento, influendo vendite e tendenze in base a rilevanza attuale / desiderabilità del marchio.

• Angelo Baque founder di Awake NY

Da quando ha lanciato il suo marchio, Awake NY, nel 2012, Angelo Baque ha saputo conquistarsi uno spazio tutto suo all’interno del mondo dello streetwear. Uno dei punti di forza del marchio è la costruzione di una comunità giovane e inclusiva, ma non stiamo parlando di concetti astratti e poco concreti: la communty di Awake si manifesta nella vita reale, diventando molto presente da quando Baque ha aperto un vero e proprio flagship store nella sua città natale, quest’anno.

Chiunque abbia partecipato alle recenti iniziative legate al negozio può confermare che il brand sta catalizzando l’attenzione dell’intera città. Sia si tratti dell’attesissima apertura del negozio o del recente party di lancio della collaborazione con Milk Studios, Awake è riuscita a suscitare un’energia unica nel mondo dello streetwear newyorkese, cosa che non si vedeva da anni.

Certo, se paragoniamo Awake NY ai suoi colleghi, ancora non è un marchio con negozi sparsi in tutto il mondo, un esempio su tutti: Supreme, dove Baque ha lavorato per dieci anni ma in un momento in cui i consumatori di streetwear cercano sempre più marchi che si distinguano per la loro diversità e inclusione, Awake si pone come un vero leader in questo settore.

A differenza di molti altri marchi di streetwear che si rivolgono principalmente agli uomini, Awake dimostra autenticamente di voler coinvolgere anche il pubblico femminile, come si può notare dai modelli presenti nel lookbook e dalla recente collaborazione con Milk Makeup. Inoltre, Baque ha saputo concludere delle partnership strategiche, non solo siglando accordi importanti con brand come Tommy Hilfiger e Mercedes-Benz, ma anche incoraggiando i suoi partner commerciali a dare un contributo significativo anziché semplicemente vendere prodotti.

Per esempio, quando Awake NY ha collaborato con UPS lo scorso anno, ha sfruttato l’opportunità per mettere in risalto brand di proprietà di donne latine attraverso un pop-up durante la New York Fashion Week, e ha finanziato programmi educativi e borse di studio presso la High School of Fashion Industries, una scuola pubblica di New York. La filantropia è un valore che va oltre queste collaborazioni, come dimostra la maglietta che il brand ha prodotto autonomamente l’anno scorso, riuscendo a raccogliere 87.540 dollari per le vittime dell’incendio dei Twin Parks nel Bronx.

Awake New York è un’azienda in crescita, pur essendo ancora di dimensioni contenute, con progetti futuri di collaborazioni più ampie, tra cui quella con Jordan Brand. La vetta non è ancora stata raggiunta e la marea continua ad ascendere per questo marchio in costante evoluzione.

• Teddy Santis founder di Aimé Leon Dore e direttore creativo di New Balance Made in USA.

Teddy Santis ha raggiunto con Aimé Leon Dore ciò che tutti i brand di streetwear cercano ardentemente. Non si è limitato a creare abiti che la gente desidera acquistare, ma ha forgiato una comunità alla quale le persone vogliono appartenere. Il nucleo di tutto ciò risiede in un angolo poco frequentato di Mulberry Street, nel quartiere Nolita di Manhattan.

Da quando il flagship store del marchio è stato inaugurato nel 2019, questa zona è diventata una meta imperdibile per i locali di tendenza e i turisti. Santis ha saputo creare un prodotto, tangibile e intangibile, per il quale le persone fanno persino la fila. Anche il caffè annesso al negozio è molto popolare, rappresentando un’ottima alternativa per coloro che magari non possono permettersi una t-shirt da 90 dollari, ma desiderano comunque essere parte del mondo di ALD.

La personalizzazione di auto Porsche e barche a motore Technohull ha portato questo universo a un nuovo livello di opulenza. Santis si è dimostrato un creatore di tendenze, come quando ha riscoperto la New Balance 550, una scarpa da basket degli anni ’80 che era stata dimenticata, ma grazie al suo tocco è diventata una delle sneakers più richieste sul mercato. Le collaborazioni tra ALD e New Balance sono state così vincenti che la stessa New Balance ha offerto a Santis un posto nella sua squadra. Da aprile 2021, Teddy Santis è il direttore creativo della linea Made in USA di New Balance.

• Lev Tanju founder di Palace

Alla fine degli anni 2000, Lev Tanju si presentava come un giovane skater cinico nei confronti del panorama dell’abbigliamento skate britannico. Oggi, è diventato una figura di spicco nello streetwear, con un marchio in piena espansione e un numero incredibilmente elevato di collaborazioni. Da quando ha fondato Palace nel 2009, Tanju è riuscito a mantenere un impulso costante per il suo brand. Non avendo alcuna formazione formale nel design o nella moda, ha sviluppato Palace attraverso il suo punto di vista eccentrico, attirando l’attenzione di brand come Gucci, McDonald’s e persino Elton John, che normalmente non sono affiliati al mondo dello skateboard. Sebbene i marchi con cui Palace collabora spazino in settori non strettamente legati allo skate, i prodotti nati da queste collaborazioni risultano intrinsecamente parte dell’estetica di Palace e contribuiscono ad aumentarne l’appeal globale.

Dalle reinterpretazioni delle New Balance 991 e delle scarpe Salomon XT-Wings 2, fino agli zoccoli Crocs e alle fotocamere Polaroid, Palace ha superato di gran lunga il confine dello skate. Nonostante il team dietro Palace sia solido, il marchio riflette principalmente l’intelligenza implacabile e l’umorismo ironico di Tanju.

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Lui stesso ha ideato l’iconico logo Tri-Ferg insieme a Fergus Purcell, rinomato designer grafico, e si occupa anche di scrivere le descrizioni disinvolte dei prodotti presenti sul sito. Persino McDonald’s ha partecipato a questo gioco delle descrizioni, includendo alcune parole di Tanju nella loro campagna di collaborazione. Pur essendo un marchio britannico, Palace ha una forte influenza a livello mondiale, soprattutto grazie alla sua presenza a Londra, Los Angeles, New York e Tokyo.

Alla fine, tutti parlano la stessa lingua quando si tratta di abbigliamento cool, giusto? Tanju ha reso più sfumati i confini tra lusso e abbigliamento skate in modo sorprendente. Ecco perché la gente parla di Palace come il nuovo Supreme, non perché stia copiando lo stile, ma perché ha creato qualcosa di unico.

Lev Tanju founder di Palace

• Colm Dillane founder di KidSuper

KidSuper ha raggiunto l’acme della sua popolarità nel panorama della moda quando Louis Vuitton ha annunciato in modo sorprendente che il fondatore Colm Dillane avrebbe disegnato la sua prima collezione ospite, attualmente disponibile nei negozi di tutto il mondo. Dillane è passato da essere un piccolo imprenditore di streetwear di Brooklyn a diventare un finalista di LVMH e a lanciare una sua collezione in collaborazione con l’atelier di Louis Vuitton. Nonostante KidSuper non venga immediatamente associato allo streetwear, l’ascesa di Dillane racchiude tutti gli ingredienti di una storia di successo.

È passato dalla vendita di t-shirt, felpe con cappuccio e cappelli nel suo dormitorio all’Università di New York a essere considerato un probabile erede di Virgil Abloh dall’ex CEO di Louis Vuitton, Michael Burke. Sin dall’inizio, KidSuper è stato costruito sulla base dell’arte eccentrica di Dillane, che ha inizialmente trovato riscontro tra rapper locali di New York come gli Underachievers e Joey Badass, prima di conquistare una serie di collaborazioni in tutto il settore. Sia Stuart Weitzman, marchio di lusso, sia Jagermesiter, produttore di liquori, che Superplastic, etichetta di giocattoli in vinile, hanno riconosciuto il valore di una partnership con KidSuper. E non solo Louis Vuitton, altri importanti brand della moda hanno osservato con interesse le movenze di Dillane.

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Prima dell’addio di Jeremy Scott a Moschino quest’anno, sembrava che avesse preso spunto direttamente dalle sfilate concettuali di KidSuper e dall’estetica dipinta a mano di Dillane per le recenti collezioni. Secondo quanto riportato da WWD, quest’anno Moschino ha preso in considerazione Colm Dillane come potenziale successore di Scott. Sebbene gli articoli più famosi di KidSuper, come i “Kissing Coats” e le borse, non abbiano ancora raggiunto il successo di una shopping bag di Telfar o il logo di Supreme, Dillane ha sicuramente catturato l’attenzione del mondo.

Chiunque abbia assistito alla sfilata Autunno/Inverno 2023 di KidSuper a Parigi può testimoniarlo. Dillane ha attratto una folla così numerosa alla sfilata (presentata come un festival di stand-up comedy) che è stato necessario l’intervento della polizia. Questo evento da solo dimostra che KidSuper ha ancora molto da offrire e rimarrà nel panorama della moda ancora per molto tempo.

• James Jebbia founder di Supreme

Nonostante la maggior parte dei marchi di streetwear scompaiano o perdano rilevanza dopo un decennio, Supreme è riuscito a resistere per quasi 30 anni sotto la guida del suo fondatore originale James Jebbia. Ancora oggi, i suoi drop del giovedì e i lookbook stagionali attirano folle e generano discussioni, ed è proprio questo il motivo per cui il marchio è stato venduto per 2,1 miliardi di dollari quando VF Corp. ne ha acquisito la proprietà nel 2020.

Tuttavia, l’ultimo anno non è stato facile per Supreme. Il marchio è stato oggetto di esame per i suoi scarsi risultati finanziari e la sua mancanza di rilevanza, e più di recente, dopo le dimissioni di Tremaine Emory, anche per la sua cultura aziendale. Indipendentemente dalle critiche o celebrazioni, non si può negare che le persone siano legate al marchio e alle sue radici nel cuore di New York.

Ma per quanto tempo ancora? Sul trono di Supreme non mancano sfidanti, da nuovi brand virali come Corteiz a quelli newyorkesi supportati da LVMH come Aimé Leon Dore. Nel frattempo, VF Corp. sta spingendo il marchio verso una rapida espansione, aprendo negozi in nuovi mercati come Chicago, Italia e, recentemente, Corea. Secondo quanto riportato da GQ, Jebbia rimane meticoloso, supervisionando ogni minimo dettaglio, dai rivetti alle cuciture delle sue creazioni, e fornendo feedback persino sulla distanza tra gli scaffali dei vestiti nel suo ultimo negozio a Seoul. È lecito pensare che con Jebbia al comando, Supreme continuerà a perseverare.

Ma mentre il marchio cresce, dovrà riconoscere che sempre più persone hanno investito in Supreme come mai prima, sia letteralmente che metaforicamente. Sia che si tratti di affrontare una diminuzione dei ricavi o impegnarsi per la diversità e l’inclusione, James Jebbia non può più sedersi comodamente nel suo castello in cima alla collina.

• Yoon Ahn founder di Ambush

Yoon Ahn ha vissuto una trasformazione incredibile, passando dal disegnare le copertine degli album per il gruppo rap Teriyaki Boyz del suo marito Verbal, a diventare una delle figure più influenti nella storia dello streetwear. Tutto ha avuto inizio con i suoi gioielli ispirati ai fumetti, chiamati “POW“, che ha creato a metà degli anni 2000 e che sono stati indossati da artisti di fama internazionale come Kanye West, Pharrell Williams e molti altri. Da quel momento, Yoon Ahn si è affermata come una pioniera del settore, fondando il suo marchio contemporaneo AMBUSH nel 2008 e collaborando con brand di prestigio come Nike, NIGO e Rimowa.

Non appena ha debuttato con la sua collezione prêt-à-porter per AMBUSH, solo due anni dopo l’inizio della sua carriera come designer, Yoon Ahn è stata immediatamente nominata come candidata al premio LVMH. Da allora, il suo lavoro è stato supportato da celebrità di tutto il mondo, da G-Dragon a 21 Savage, che recentemente ha sfoggiato un set personalizzato in pelle metallizzata di AMBUSH sul palco del tour di Drake “It’s All a Blur”. 

Dopo la nomina da parte di LVMH, Nike l’ha scelta per una collaborazione di lunga durata che ha coinvolto il design di abbigliamento, sneakers e accessori. Ha portato una fresca reinterpretazione alle classiche sneaker Nike, come la Nike Air Max 180, aggiungendo un’altezza del collo del piede e una cerniera, e più recentemente, ha creato una nuova versione della Air More Uptempo con un profilo più basso, un design mai visto prima.

Nel 2020, Yoon Ahn ha fatto la storia diventando la prima donna a disegnare una collezione Nike x NBA, e il suo straordinario lavoro su questo progetto è persino esposto nel Campus Nike di Portland. Nel corso della sua carriera, Yoon Ahn non si è limitata a seguire le mode, ma invece ha svolto un ruolo fondamentale nel definire le tendenze dello streetwear negli ultimi vent’anni. La sua influenza è innegabile, e il suo costante desiderio di innovazione l’ha resa una delle migliori stiliste di streetwear del momento.

• Chris Gibbs e Beth Birkett Gibbs founder di Union

Union è il punto di riferimento per i grandi marchi alla ricerca della freschezza. Chris Gibbs e Beth Birkett Gibbs, marito e moglie, si sono consolidati come collaboratori di marchi come NEIGHBORHOOD, WTAPS e Visvim, che si sono rapidamente diffusi nei grandi magazzini americani grazie all’approvvigionamento da Union. La loro consapevolezza del valore duraturo oltre le mode ha mantenuto il negozio rilevante nel corso degli ultimi vent’anni.

Il negozio Union originale è stato fondato nel 1989 a New York da James Jebbia e Mary Anne Fusco di Supreme. Sin dall’inizio, si è distinto per la vendita di T-shirt grafiche e una selezione eclettica di marchi provenienti da tutto il mondo. Beth, che aveva esperienze di lavoro presso Stüssy e Supreme, ha presentato Chris a James e alla vivace scena streetwear del centro città. Così, alla fine degli anni Novanta, Chris ha iniziato a lavorare per Union come commesso di vendita.

Dopo aver fatto carriera, Chris si è trasferito a Los Angeles nel 2003 per lavorare con Eddie Cruz, che aveva aperto un negozio Union Stüssy a La Brea nel 1991. Nel 2010, Chris ha compiuto un passo ancora più audace acquistando il negozio da Cruz, che si era concentrato maggiormente su Undefeated. Durante tutto questo tempo, Beth è stata un partner e co-proprietaria fondamentale, utilizzando la sua esperienza di costumista per contribuire dietro le quinte con l’aspetto visivo, il marketing e lo styling che hanno dato al negozio un punto di vista unico, celebrando la cultura e l’identità nera. 

Insieme, hanno trasformato Union in una destinazione di fiducia e una piattaforma per i marchi streetwear e di lusso, inclusa la creazione di un marchio online in crescita e l’apertura di altre sedi Union a Tokyo e Osaka.

Grazie alla forza del loro marchio, Nike si è affidata a Union per connettersi con la comunità che hanno costruito.

Questa collaborazione ha portato a sneakers altamente ricercate, come l’Air Jordan 1 Retro High nel 2018 e, più recentemente, l’Air Jordan 1 High Woven e una piattaforma Jordan 1 che racconta la storia dell’incontro tra Beth e Chris a Brooklyn nel 1996. Beth ha assunto un ruolo sempre più prominente attraverso la sua linea di prodotti e la piattaforma di vendita al dettaglio chiamata Bephies Beauty Supply. È anche giudice nel programma di competizione di streetwear HBO Max The Hype. Chris e Beth possono essere considerati autentici influencer, aiutando i clienti a comprendere cosa sia cool e mostrando all’industria come raccontare storie significative sulle sneaker e sullo streetwear.

• Grace Wales Bonner founder di Wales Bonner

La proposta di moda di lusso di Grace Wales Bonner ha rivoluzionato il modo in cui i marchi affrontano l’abbigliamento maschile, inclusa la tendenza dello streetwear. Dall’avvio della sua linea nel 2015, dopo essersi diplomata alla Central Saint Martins, Bonner si è impegnata nel permeare l’abbigliamento maschile di riferimenti alla cultura nera, un aspetto spesso trascurato nella moda di fascia alta. La sua missione consiste nell’esplorare l’identità maschile nera attraverso una sofisticata interpretazione dell’athleisure.

Mentre lo streetwear si basa spesso sulle grafiche delle T-shirt, Bonner preferisce creare capi di alta qualità che superino i confini dell’abbigliamento maschile tradizionale. Questa audacia le ha permesso di vincere il prestigioso premio LVMH nel 2016, diventando la prima stilista di abbigliamento maschile a ottenerlo. Riesce a rendere l’abbigliamento sartoriale più rilassato e trendy per i giovani consumatori, ma è anche la sua capacità di conferire un’impronta speciale e curata all’abbigliamento sportivo che la rende un’artista imperdibile. Nel 2019, ha iniziato una collaborazione con adidas Originals, presentando una collezione Primavera/Estate 2020 che comprendeva una tuta sartoriale color crema e un gilet in maglia rossa.

Il legame tra Bonner e adidas si è consolidato nel tempo, evidenziando il suo talento nel portare la sua visione raffinata nel mondo del marchio di abbigliamento sportivo. I suoi articoli d’abbigliamento e le sue sneakers sono molto desiderati poiché offrono un’esperienza familiare ma allo stesso tempo innovativa. Ad esempio, le sue adidas Samba argento con suola gum, tre strisce all’uncinetto e linguetta pieghevole hanno influenzato il recente stile Avanti di Rihanna per Puma.

Abbiamo visto accenni della sua estetica anche nella collezione di Pharrell per Louis Vuitton, come ad esempio la tuta da ginnastica impreziosita da perle presentata da Bonner e successivamente indossata da Lil Uzi. Così come ha ridefinito l’abbigliamento di lusso, Bonner sta aiutando adidas e l’industria nel comprenderne il potenziale dell’abbigliamento sportivo e delle storie che può raccontare.

• Salehe Bembury founder di Crocs

Da quando è emerso nel 2018 come designer per la Chain Reaction di Versace, Salehe Bembury non ha mai rallentato. Il fulcro del suo lavoro risiede nella passione per l’escursionismo e gli spazi aperti. Nonostante non abbia guidato il movimento, i suoi modelli hanno amplificato ulteriormente l’estetica gorpcore nella coscienza collettiva. La sua collaborazione più importante è stata con New Balance, iniziata nel 2020 con una versione arancione della 2002R e seguita da altre sette uscite. New Balance ha persino dato a Bembury l’opportunità di progettare completamente la sua silhouette originale, la 574 YURT, dimostrando quanto il marchio lo apprezzi come collaboratore. Questo livello di libertà creativa si è esteso anche al suo lavoro con Crocs.

Gli zoccoli in schiuma del marchio sono stati a lungo considerati come un passo falso nella moda, ma gli zoccoli Pollex di Bembury hanno svolto un ruolo chiave nell’aiutare Crocs a superare questo stigma. Quando sono stati lanciati nel dicembre 2021, sono andati sold out in soli 35 secondi. È stata una delle vendite più rapide nella storia di Crocs. Lo zoccolo Pollex di Bembury è addirittura arrivato al decimo posto nella classifica Lyst Index del quarto trimestre del 2022, che valuta i prodotti più popolari sul mercato combinando dati di shopping, social media e traffico di ricerca. Come testimonianza del suo valore, all’inizio dell’anno Bembury ha firmato un contratto biennale con Crocs come direttore creativo della collezione Pollex Pod.

L’obiettivo è far crescere Pollex fino a trasformarlo in una categoria autonoma con diverse silhouette. Il nome di Bembury è diventato uno di quelli che genera entusiasmo tra la gente, tanto che le sue collaborazioni con il marchio cinese di abbigliamento sportivo Anta sono andate sold out negli Stati Uniti. Sembra che qualsiasi cosa che porta il suo nome susciti interesse. Tuttavia, se c’è un aspetto in cui la produzione di Bembury è ancora carente, è l’abbigliamento.

Ad eccezione di alcune interessanti capsule con New Balance e di sporadiche uscite del suo marchio Spunge, lanciato nel 2020, le calzature sono state chiaramente il suo obiettivo principale. Quest’anno ci ha regalato una collaborazione con Moncler Genius, offrendoci un assaggio di ciò che può realizzare nell’abbigliamento con le risorse adeguate. Come molti altri prodotti, questa capsule ha tratto ispirazione dalla natura, con pezzi come un piumino verde muschio in ripstop e un gilet marrone sovrapposto a un gilet utility. In un mondo della moda attualmente ossessionato dalla vita all’aria aperta, Bembury continua a soddisfare questa esigenza. Non vediamo l’ora di vedere il suo portafoglio di abbigliamento crescere ancora in futuro.

• Joe Freshgoods founder e direttore creativo di New Balance

Joe Freshgoods è un innovativo marchio di streetwear che ha avuto una delle prime collaborazioni con McDonald‘s nel 2018, prima ancora di altre grandi collaborazioni con marchi come Travis Scott, Cactus Plant Flea Market e Palace. Le sue collaborazioni hanno influenzato il modo in cui i marchi lavorano con la moda streetwear. Ciò è dovuto alla sua abilità nel raccontare storie incredibili, senza permettere che il suo marchio venga assorbito da altre aziende.

Riesce a creare prodotti desiderabili che coinvolgono molte persone. Un esempio eclatante è la collaborazione con New Balance. Grazie ai suoi prodotti ben progettati e alle autentiche storie che li accompagnano, ha contribuito a rinnovare il brand di sneaker, rendendolo più interessante. La sneaker Don’t Be Mad x 992 “Anatomy of a Heart“, lanciata durante l’NBA All-Star Weekend del 2020 insieme alla sneaker New Balance OMN1S di Kawhi Leonard, è stata uno dei successi di questa collaborazione.

Inoltre, Leonard ha indossato una maglietta molto intelligente “No Emotions Are Emotions” ideata da Robinson per la collezione. Questo momento ha portato alla nomina di Robinson come direttore creativo della campagna “Conversations Amongst Us” di New Balance. 

Prima di queste importanti collaborazioni, Robinson ha costruito la sua base di fan a Chicago, attraverso il suo negozio Fat Tiger Workshop, aperto a Wicker Park insieme a Terrell “Rello” Jones, Des Owusu e Vic Lloyd. Ha deciso di vendere i suoi prodotti direttamente al pubblico attraverso pop-up stores in tutto il Paese, invece di distribuirli tramite grandi boutique. Questa scelta gli ha permesso di stabilire un contatto diretto con il suo pubblico e di costruire il suo marchio secondo le sue regole, obbligando l’industria a prenderlo sul serio. Nonostante abbia ottenuto grande attenzione, Joe Freshgoods non ha perso la sua determinazione e continua a fare progressi significativi.

• Nigo founder di Human Made e direttore creativo di Kenzo

Quando Nigo è stato annunciato come nuovo direttore artistico di Kenzo nel settembre del 2021, è diventato l’ennesimo esempio di come il gruppo LVMH abbia abbracciato lo streetwear per rinverdire una delle sue prestigiose maison di moda. I risultati della sua nomina sono stati straordinari. Kenzo è tornato ad essere al centro dell’attenzione, non solo per i suoi maglioni con il celebre logo della tigre, ma perché la gente era curiosa di scoprire cosa Nigo avrebbe portato al marchio.

Alla sua sfilata di debutto nel gennaio del 2022, nomi di primissimo piano come Pharrell, Kanye West e Tyler, the Creator erano presenti in prima fila. Nessun’altra testimonianza potrebbe essere stata più significativa e, probabilmente, senza il coinvolgimento di Nigo, non sarebbero stati lì. Dopo aver trascorso tre stagioni a lavorare per Kenzo, sembra che Nigo abbia messo il marchio sulla giusta strada. Ha persino utilizzato la sua influenza per coinvolgere i suoi ex allievi, come il talentuoso designer giapponese di streetwear Verdy, in collaborazioni con Kenzo.

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Non solo LVMH sta cercando di capitalizzare l’influenza di Nigo. Si dice che il famoso designer giapponese collaborerà con Nike per lanciare una sneaker nel 2024, unendo le forze ad altri influenti personaggi come Travis Scott e Yoon Ahn (Ambush). Questa collaborazione segue quella già consolidata tra Nigo e un altro colosso del settore sportivo, Adidas, che ha avuto luogo dal 2014 al 2022. Naturalmente, non possiamo dimenticare l’etichetta personale di Nigo, Human Made, attraverso la quale ha dimostrato il suo status influente, coinvolgendo rapper di grande talento come ASAP Rocky e Lil Uzi Vert in collaborazioni ufficiali che hanno entusiasmato i fan più giovani. Le sue amicizie con alcune delle personalità più importanti dell’hip hop gli hanno addirittura permesso di pubblicare la sua musica, facendolo esibire in un concerto al ComplexCon.

Nel suo album del 2022, intitolato “I Know Nigo,” ha registrato brani con artisti del calibro di Lil Uzi Vert, ASAP Rocky, Tyler, the Creator e Pharrell. E ora, considerando che il suo caro amico di lunga data, Pharrell, si trova alla guida di Louis Vuitton, non passerà molto tempo prima di vedere Nigo apportare ancora la sua riconoscibile sensibilità streetwear al brand (ha già collaborato con Virgil Abloh per la collezione LV2 di Louis Vuitton nel 2019). Nigo è uno dei precursori che ha contribuito a far sì che lo streetwear venisse considerato come un elemento di lusso già negli anni 2000, molto prima che diventasse una pratica comune. È giusto che adesso lui, con la sua eredità nello streetwear, stia portando un tocco di freschezza alla moda di lusso. Dopo oltre tre decenni di attività, il Generale è ancora al comando.

• Tyler, the Creator founder of Golf

Tyler, the Creator ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale nel revitalizzare Supreme nei primi anni 2010, in un momento in cui il marchio ne aveva più bisogno. Il suo impatto culturale è stato evidente quando ha indossato una felpa con il logo grigio erica di Supreme durante la sua prima esibizione televisiva dal vivo al Late Night With Jimmy Fallon, attirando l’interesse di un nuovo gruppo di giovani consumatori. Non potevamo prevedere che Tyler avrebbe compreso immediatamente la sua influenza e nel 2011 avrebbe lanciato la sua etichetta, Golf Wang. Il marchio si ispira fortemente a Supreme (che prende il nome dal suo collettivo Wolf Gang), ma si distingue chiaramente grazie alla sua vivace palette di colori e alle stampe giovanili come fiori e fiamme.

Alla fine del 2017, Golf ha aperto uno spazio permanente su Fairfax Avenue a Los Angeles, dove Tyler ha trascorso gran parte della sua adolescenza, diventando una parte integrante della comunità streetwear della città. Nonostante i cambiamenti avvenuti su Fairfax nel corso degli anni, il negozio di Golf rimane ancora una delle attrazioni principali del quartiere, offrendo pezzi della collezione e le ultime novità dall’album di Tyler. A dimostrazione della crescita di Golf, il marchio ha aperto il suo secondo flagship store a New York nel 2022, celebrando ufficialmente il suo 10º anniversario solo poche settimane fa.

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Dal 2017, Golf ha anche collaborato con Converse, dando vita a diverse versioni e materiali delle Chuck Taylor, dal leopardato rosa al raso viola trapuntato. Nel 2019, il brand ha addirittura lanciato una propria silhouette, la robusta Gianno. Con lo sviluppo del gusto di Tyler nel corso della sua carriera, anche i suoi fan sono cresciuti insieme a lui. Sebbene alcuni dei suoi fan più fedeli ancora prediligano calzini lunghi fino al ginocchio e magliette a righe fluorescenti, altri hanno abbracciato la sua inclinazione per un bel paio di mocassini, un cardigan in mohair o un paio di pantaloni chino perfettamente plissettati. Le persone guardano a Tyler, the Creator per consigli di moda, evidenziando la sua influenza non solo nel campo musicale, ma anche nell’ambito della moda.

Questa evoluzione stilistica si è poi concretizzata con la linea di abbigliamento più raffinata di Golf, Golf Le Fleur, che ha persino lanciato un proprio profumo, smalti per unghie e valigie color sorbetto in collaborazione con Globetrotter, oltre a giacche di pelle di alta qualità in partnership con Schott, un rinomato leader del settore. Marchi di lusso tradizionali come Gucci hanno persino scelto Tyler the Creator come protagonista delle loro campagne pubblicitarie (cosa che sarebbe stata difficile da immaginare nel 2011, quando si faceva notare mangiando scarafaggi).

È ormai abituale vederlo in prima fila alle sfilate a fare il tifo per alcuni dei più grandi stilisti del mondo, dai nomi di spicco come Grace Wales Bonner fino a Louis Vuitton (non dimentichiamoci che è stato uno dei primi a portare la borsa rossa Speedy disegnata da Pharrell). Tyler è sempre all’avanguardia, il suo impegno per l’evoluzione e la sua volontà di esplorare nuovi orizzonti lo pongono costantemente al centro dell’attenzione sia nella musica che nella moda fin dal suo debutto nel 2011. Questa mentalità garantirà che la sua influenza rimanga forte negli anni a venire.

• Rhuigi Villaseñor founder di Rhude

Il 2023 è stato un anno di sfide per Rhuigi Villaseñor. A maggio, dopo una breve esperienza come direttore creativo di Bally, il marchio di lusso svizzero, ha deciso di lasciare l’incarico. Poco dopo, è stato coinvolto in una causa legale che lo accusava di aver utilizzato fondi provenienti dalle entrate del suo marchio Rhude per coprire le sue spese personali. Ironia della sorte, le sue avventure tra gli acquisti di yacht nel Mediterraneo hanno contribuito ad aumentare l’attrattiva del suo marchio, poiché le persone associavano Villaseñor e il suo abbigliamento a uno stile di vita aspirazionale. Inoltre, il fatto di avere contatti con alcune delle più grandi star del mondo, come Jay-Z e LeBron James, non ha certo fatto male alla sua reputazione.

Questa notorietà ha permesso a Rhude di farsi strada nell’industria del lusso. Ora, quando si entra in uno Saks Fifth Avenue o in un Neiman Marcus, ci si trova di fronte alle felpe con il logo di ispirazione streetwear e alle T-shirt grafiche dal lavaggio vintage di Rhude, accanto ad alcuni dei più famosi stilisti del mondo. Oltre al successo ottenuto, Rhude ha anche dato a Villaseñor maggiori opportunità di offrire ai suoi fan la sua estetica a prezzi più accessibili.

Dal 2019, ha collaborato con Puma per creare diverse collezioni di sneakers e abbigliamento. Nel 2022, è stato nominato stratega creativo della squadra degli Arizona Coyotes della NHL, cercando così di portare un tocco culturale nell’hockey professionistico. Nello stesso anno, il gigante del fast-fashion Zara ha scelto Villaseñor come stilista per la linea “Redesigning Human Uniform“. Sebbene sia comune che le aziende di fast-fashion copino marchi come Rhude, Villaseñor che collabora direttamente con un brand importante come Zara, presente in oltre 3.000 negozi in 96 Paesi, gli offre una posizione di successo commerciale ancora più elevata. Non fatevi ingannare dai titoli negativi, la carriera di Villaseñor non si è spenta, anzi, brilla sempre di più.

• Martine Rose founder di Martine Rose

L’influenza di Martine Rose nell’ambito della moda maschile ha apportato una vera e propria rivoluzione. Mentre molti stilisti hanno creato loghi diventati onnipresenti, Rose, una designer britannica con origini giamaicane, ha rivoluzionato letteralmente la forma e il look dell’abbigliamento per uomo. Sin dal lancio della sua linea nel 2005, Rose ha presentato collezioni che si distinguono per uno stile più orientato alla moda che allo streetwear, ma che incarnano comunque l’etica dello streetwear stesso: il suo lavoro si nutre delle sottoculture, dal calcio alle scene rave, per poi sezionare e reinterpretare le loro uniformi. È evidente che la stilista rispetta la categoria dello streetwear – nel 2015 ha collaborato con il collettivo BeenTrill per una collezione capsule – e che il suo lavoro ne è influenzato.

Tuttavia, bisogna tornare alla forma. Se dovessimo descrivere l’estetica di Martine Rose, verrebbe da menzionare pantaloni leggermente stretti in vita alta, abbinati a giacche corte e scarpe dal look imponente con punta squadrata. Quando Rose ha iniziato a collaborare come consulente per la linea maschile di Balenciaga di Demna Gvasalia, questo look è stato amplificato ed è stato adottato a livello globale nel mondo della moda. Stilisti influenti come Rihanna e Kanye West hanno scelto di indossare i suoi capi. Nike ha dimostrato grande intuizione nel cogliere la visione e i punti di forza di Rose: trasformare articoli familiari in pezzi leggermente bizzarri, ma estremamente cool.

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Hanno dato a Martine Rose la rara opportunità di creare una nuova silhouette con la Air Monarch 4, una scarpa dalla forma voluminosa lanciata nel 2019, e più recentemente con la Nike Shox MRF, caratterizzata da un tacco a zeppa. Non c’è da meravigliarsi se Kendrick Lamar le ha sfoggiate con un intero outfit firmato Martine Rose ai Grammy all’inizio di quest’anno e se hanno collaborato strettamente per creare look personalizzati per il suo tour. Anche la Nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti ha indossato modelli su misura di Martine Rose in vista della Coppa del Mondo FIFA femminile del 2023.

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Altri marchi, tra cui Tommy Hilfiger, Stüssy e Clarks – che l’ha persino nominata direttore creativo ospite – hanno compreso il potere di allinearsi alla sua visione. A un certo punto si è vociferato che Rose fosse in lizza per diventare direttore creativo uomo di Louis Vuitton dopo la tragica morte di Virgil Abloh nel 2021. Sebbene fosse entusiasmante immaginare Rose con accesso alle risorse di LVMH, quando si è una visionaria come lei, nulla può fermare l’impatto della sua influenza.

• Travis Scott founder di Cactus Jack

Tra i musicisti e gli artisti, pochi hanno raggiunto un livello di influenza a livello globale come Travis Scott. Il suo marchio, Cactus Jack, è diventato un vero e proprio simbolo per i suoi devoti fan, che lo indossano con orgoglio. Mentre ci sono altri rapper altrettanto famosi, come Drake o J. Cole, nessuno di loro ha avuto lo stesso impatto nel mondo del merchandising e dei prodotti. 

Prima della tragedia all’Astroworld Festival, Travis collaborava con così tante aziende che è stato descritto da Forbes come “l’uomo che ispira i marchi delle grandi aziende americane”. Ha promosso un pasto speciale presso McDonald’s, causando lunghe code nei drive-through, ha fatto la sua apparizione sulle scatole di cereali Reese’s Puffs, ha tenuto un concerto virtuale su Fortnite e persino lanciato la sua linea di seltzer alcolici, Cacti, in collaborazione con Anheuser-Busch. Avreste mai immaginato che un pasto a tema J.

Cole da McDonald’s potesse generare così tanto entusiasmo? Questo è in parte dovuto al fatto che Travis Scott ha creato un marchio di abbigliamento valido, che va oltre la semplice merce. La sua attenzione alle grafiche uniche e ai dettagli come borchie e zaini utility ha contribuito a rendere i suoi capi molto desiderati. Oltre alle collaborazioni con i marchi, il guardaroba personale di Travis Scott ha una grande influenza sulle tendenze.

Ad esempio, si dice che sia stato lui a riportare le Nike SB Dunks sotto i riflettori nel 2018 e nel 2019. Le Stüssy SB Dunk Low, per esempio, avevano un valore di rivendita di circa $500, ma dopo che Travis le ha indossate, il prezzo è schizzato a oltre $3000. Inoltre, il rapper ha continuato a collaborare con i brand di sneakers più importanti al mondo, Nike e Jordan Brand, realizzando edizioni limitate che si esauriscono in pochi minuti nel giorno del lancio.

Non si riesce ad ottenere l’opportunità di creare quasi due dozzine di modelli di scarpe con un brand come Nike senza un’autentica influenza. Travis non si limita solo alle sneaker, ha anche ampliato le sue collaborazioni nel campo dell’abbigliamento. A Tokyo, ad esempio, ha recentemente debuttato una collezione di abbigliamento femminile ispirata alle corse, in collaborazione con Jordan Brand. E sembra che non voglia fermarsi qui: si dice che sta lavorando a nuovi modelli di scarpe originali, disegnate da lui stesso, che saranno lanciati nel 2024. 

Dopo la tragedia avvenuta all’Astroworld Festival, molti si chiedevano se Travis sarebbe ancora riuscito a mantenere il suo potere di vendita. Ma è stato in grado di riprendersi, dimostrando ancora una volta l’immenso impatto che esercita sul mercato. Da quando ha pubblicato il suo ultimo album, Utopia, molti hanno iniziato a paragonarlo a Kanye West, non solo per la musica, ma anche per il successo del suo marchio. Infatti, il brand che Travis Scott ha costruito è uno dei più influenti nel panorama artistico e musicale, secondo solo a quello del suo mentore, Ye.

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• David Sinatra CEO di Stüssy

David Sinatra potrebbe non essere uno dei nomi più noti in questo campo, ma come CEO di uno dei marchi di streetwear più importanti della storia, il suo impatto non può essere sottovalutato. Dal 2009, Sinatra guida Stüssy, un marchio di streetwear OG che ha attraversato alti e bassi nel corso degli anni. Tuttavia, nel 2023, Stüssy sta vivendo probabilmente il suo periodo di maggior successo di sempre. Questo successo è attribuibile in parte a una strategia che ha visto il marchio eliminare grandi partner all’ingrosso come Macy’s, concentrandosi invece su conti all’ingrosso con rivenditori online come SSENSE e boutique di streetwear come Bodega. 

Allo stesso tempo, Stüssy ha continuato ad espandersi a livello globale, aprendo ben 29 negozi in quattro continenti. Essendo un’azienda a conduzione familiare, Stüssy ha potuto ristrutturare la propria attività senza le pressioni degli azionisti e delle aspettative di vendita elevate. Sotto la guida di Sinatra, il marchio è tornato alle sue radici, concentrando la sua attenzione su ciò che lo ha reso originariamente un successo. Il risultato è un marchio che riesce ad attrarre clienti di diverse generazioni.

I consumatori della Gen Z sono affascinati dalle ultime tendenze offerte da Stüssy, mentre i consumatori più anziani continuano a rivolgersi al marchio per abbigliamento di alta qualità anno dopo anno. Inoltre, la lista di collaborazioni frequenti di Stüssy dimostra che il coinvolgimento del marchio continua ad avere un grande peso sul mercato. Ogni anno, Stüssy lancia diversi progetti in collaborazione con marchi di prestigio come Nike, Comme des Garçons e Our Legacy, uno dei preferiti nell’ambito dell’abbigliamento maschile online. Nel 2022, quando Dries Van Noten ha deciso di entrare nel mondo dello streetwear, ha scelto di collaborare con Stüssy. 

Grazie alla ri-posizionato del marchio guidato da Sinatra, Stüssy non è solo un marchio che vive dei suoi successi passati, ma continua a definire il concetto di streetwear nel 2023. Mentre alcuni anni fa Stüssy poteva sembrare destinato a diventare un altro marchio fuori moda, grazie al team guidato da Sinatra questa eventualità sembra molto lontana.

• Ronnie Fieg founder di Kith e direttore creativo di Clarks

Nel corso dell’ultima decade, Ronnie Fieg ha trasformato Kith in un impero dello streetwear. Ciò che un tempo era un angolo nascosto nel retro del negozio Atrium di New York, oggi è diventato un marchio globale con 15 avamposti distribuiti nelle principali città come New York, Los Angeles, Londra, Parigi e Tokyo. Ogni flagship di Kith può essere considerata come un immenso emporio di streetwear, che riflette come questa cultura riesca ad interessare le masse attraverso diverse forme di espressione. Per citare alcuni esempi, Kith ha ampliato il proprio raggio d’azione al mondo culinario, con i bar di gelati e cereali di Kith Treats e i ristoranti Sadelle’s.

Inoltre, ha conquistato gli appassionati di cultura pop con le sneakers Asics Gel-Lyte III ispirate agli X-Men e una campagna pubblicitaria che ha coinvolto Jerry Seinfeld. Non da meno sono le collaborazioni sportive con i New York Knicks e i New York Giants.

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Attraverso tutti questi progetti, Kith incarna l’essenza dello streetwear, attingendo a vari elementi della cultura secondo la prospettiva di Ronnie Fieg, che trae ispirazione dall’ambiente urbano. Ma lo fa su scala molto più ampia. I marchi sono sempre stati attratti da Kith, ma recentemente Fieg ha ottenuto ancora più potere e influenza. Nel 2022, è stato nominato primo direttore creativo dei New York Knicks e Clarks gli ha dato l’opportunità di creare la sua sotto etichetta, 8th Street. 

Certo, ci sono critici che potrebbero obiettare che gran parte delle collaborazioni di Kith mancano di originalità, sfruttando semplicemente grandi franchise. Alcuni potrebbero anche considerare Kith come l’incarnazione dello streetwear commercializzato. Tuttavia, è innegabile che Fieg abbia contribuito a plasmare l’attraente fascino globale dello streetwear grazie alla creazione di qualcosa di così grandioso come Kith. Questo ha conferito a Fieg un indiscutibile potere e influenza.

• Pharrell Williams founder di Human Race e direttore creativo di Louis Vuitton Men.

Dopo aver esercitato una profonda influenza sul modo in cui indossiamo e concepiamo l’abbigliamento per decenni, Pharrell ha assunto il ruolo di direttore creativo presso Louis Vuitton. Contrariamente alla scelta di un designer di formazione classica per questa posizione, LVMH ha puntato sullo streetwear affidando a Pharrell il compito di occupare il vuoto lasciato dalla tragica morte di Virgil Abloh.

Nonostante si dica che il settore della moda di lusso abbia abbandonato lo streetwear, LVMH comprende ancora l’importanza di questo stile e riconosce la reputazione di Pharrell in tale ambito. E a giudicare dallo spettacolare debutto di Pharrell in passerella durante la Settimana della Moda di Parigi con Louis Vuitton, sembra proprio che il colosso della moda abbia fatto la scelta giusta. Per celebrare questo momento, si è assistito a una parata di celebrità tra cui Beyoncé, Jay-Z, Rihanna (che è stata protagonista della prima campagna di Pharrell per LV), Zendaya e LeBron James.

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Tuttavia, l’impatto di Pharrell non si è limitato a questo evento. Lil Uzi Vert ha sorpreso tutti indossando una giacca da ginnastica ricamata con perle e una borsa Speedy verde ai BET Awards 2023. E le foto di Pharrell con una borsa Speedy in pelle di coccodrillo gialla dal valore di 1 milione di dollari, scattate il giorno successivo alla sfilata di LV, hanno attirato altrettanta attenzione dei look presentati in passerella. È evidente che l’influenza di Pharrell non si è affievolita affatto. Anche con il suo nuovo incarico, Pharrell non si limita a soddisfare soltanto i suoi amici celebrità. Nonostante LV non sia un marchio di streetwear, è chiaro che Pharrell intende utilizzare la sua posizione per valorizzare questa sottocultura. 

Ad esempio, Pharrell ha scelto personalità di spicco nello streetwear, come il direttore del marchio Awake NY e l’ex consulente di Stüssy Hugo Mendoza, affinché comparissero sulla passerella. Inoltre, Pharrell continua ad essere proprietario di Billionaire Boys Club, il celebre marchio di streetwear che festeggia gli 20 anni e del quale ha riacquistato la maggioranza nel 2016. Inoltre, dall’inizio della collaborazione nel 2014 con adidas, è evidente quanto il suo nome sia influente quando si tratta di vendere prodotti. Con le risorse di una grande casa di moda a sua disposizione, il potere di Pharrell è amplificato e la sua eredità non può che crescere ulteriormente.

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• Jerry Lorenzo founder di Fear of God

Jerry Lorenzo è il fondatore di Fear of God, un marchio che incarna perfettamente l’unione tra streetwear e moda di lusso. Quest’anno, il marchio ha raggiunto un nuovo apice con la sua prima sfilata all’Hollywood Bowl, un evento epico che ha visto protagoniste esibizioni a sorpresa di artisti del calibro di Sampha e Pusha T. Questa scelta atipica dimostra il potere e la reputazione di Lorenzo nel settore della moda. Mentre molti dei suoi colleghi hanno scelto di entrare a far parte di grandi case di moda per aumentare la loro visibilità, Jerry Lorenzo ha deciso di mantenere Fear of God un titano del lusso moderno.

Quando collabora con altri brand, Jerry Lorenzo non si limita a cercare profitti facili, ma crea prodotti che rispettano i principi stilistici consolidati di Fear of God. Un ottimo esempio di questo approccio è la sua collaborazione con Birkenstock e Zegna, che ha prodotto sandali e abiti contemporanei che si integrano perfettamente con gli elementi distintivi di FOG.

Sebbene Fear of God stia diventando uno dei più importanti marchi di lusso americani, la linea diffusa Essentials è altrettanto significativa per l’azienda. Questa collezione di abbigliamento casual dai toni della terra è diventata molto popolare ed è distribuita in tutto il mondo, dai negozi di lusso come SSENSE alle catene di moda come PacSun. È possibile incontrare persone che indossano capi di Essentials per strada in qualsiasi città, dimostrando l’ampia portata e l’attrattiva che questa linea ha oltre il tradizionale pubblico dello streetwear. Potremmo paragonarla a marchi storici come Champion o Russell Athletic, ma con un tocco moderno.

Non si può ignorare l’enorme influenza che Essentials ha avuto sul mercato, anche se il suo nome stesso suggerisce una semplicità essenziale. Molte marche oggi vendono felpe con cappuccio oversize e dal colore sabbia, o creano collezioni di tute minimaliste. Jerry Lorenzo ha trasformato la felpa in un simbolo di aspirazione e ha dimostrato che il suo stile può plasmare le tendenze.

Inoltre, è importante ricordare che Lorenzo sta lavorando anche alla linea Fear of God Athletics in collaborazione con adidas. La coerenza è la parola chiave di questo designer, e il suo successo è la prova che concentrarsi sulle proprie capacità è il modo migliore per emergere, piuttosto che seguire ogni tendenza passeggera.

• Cynthia Lu founder di Cactus Plant Flea Market

Nel passato, è stato estremamente difficile per le donne affermarsi nel settore dello streetwear, tradizionalmente dominato dagli uomini. Ma con il suo brand Cactus Plant Flea Market, una donna ha fatto un ingresso trionfale nel mondo dello streetwear fin dalla sua fondazione nel 2015. Incredibilmente, tutto questo è stato realizzato senza molte parole o senza mostrare il suo volto al pubblico.

L’estetica psichedelica e fai-da-te di Cactus Plant ha ispirato molti imitatori, lasciando un’impronta evidente sulla crescente quantità di streetwear “good vibes” che si sta diffondendo nel mercato. Tuttavia, le grafiche gonfie e la mascotte con due occhi sorridenti di Cactus Plant Flea Market non servono solamente ad una fanbase devota. Il marchio continua a collaborare in modo unico, attirando l’attenzione di tutti. A partire dal 2019, il lavoro di CPFM con Nike ha spinto i confini: le sneaker CPFM x Nike, come la Dunk Low “Overgrown” e le prossime Air Flea 2, sono ineguagliabili rispetto a qualsiasi cosa Nike abbia mai prodotto in precedenza.

E la visione giocosa di Cactus Plant ha attirato l’attenzione anche di partner al di fuori del mondo della moda, come McDonald’s e il mercato di lusso di Los Angeles Erewhon. Secondo un comunicato stampa di McDonald’s, il 50% del merchandising “Adult Happy Meal” di Cactus Plant è stato venduto nei primi quattro giorni del suo lancio lo scorso autunno, stabilendo nuovi record di transazioni digitali settimanali nel settore statunitense. Ovviamente, parte del successo iniziale di Cactus Plant Flea Market è dovuto al suo stretto legame personale con Pharrell, che ha sostenuto il marchio fin dalle prime fasi, assumendo la fondatrice come assistente e stilista. (È vero, la popolarità di CPFM è stata amplificata dalle collaborazioni con celebrità come Kid Cudi, Ye, Lil Uzi Vert e altri. Tuttavia, CPFM è molto più di un semplice brand di moda vanitoso.

È proprio il caso che la fondatrice si faccia chiamare Cactus Plant. Come un vero cactus nella natura, è un elemento semplice ma distintivo nel deserto, e lei si muove con modestia nonostante il riconoscimento ottenuto dal suo marchio. Un’altra caratteristica dei cactus è la loro longevità, e Cactus Plant è all’altezza di nome che porta. Qual è la prossima tappa per lei? Essere il direttore creativo di ComplexCon 2023, che si terrà a Long Beach il prossimo novembre.